От пыхтящих вулканов перейдем к вулканам потухшим, еще и залитым несметным количеством воды. 74 000 лет тому назад колоссальный суматранский вулкан взорвался, а на его месте образовалась огромная яма, постепенно заполнившаяся водой.

Так и образовалось озеро Тоба — затопленная кальдера древнего вулкана площадью 1775 кв.км, глубиной местами более 500 м, с островом посередине.

Дорога к озеру вновь обещала встречу с колоритными населенными пунктами. Табличка на расположенной в живописном месте забегаловке предлагала знакомство со знаменитым местным Ginger Tea, на деле же обещанный имбирный чай оказалсыя адской смесью перца и пряностей.

Навестив дворец короля батаков, видели помещение для жен. У каждой жены были подвесной топчан и свое место для костра. Сам король размещался в отдельной, но тоже мрачной комнате размером с платяной шкаф.

И вот мы вновь поднимаемся в горы, т.к. озеро Тоба находится на высоте 1000 км над уровнем моря. На берегу озера расположен курортный городишко Парапат, процветавший в бытность наплыва туристов в Индонезию. Ныне безлюдный, но сохранивший туристическую инфраструктуру и опрятный вид.

Внушительного вида паром пересек чистые воды Тобы, высадив нас на ощетинившийся шпилями католических церквей берег Самосира. Из культурной программы там можно посмотреть сомнамбулические местные танцы. Неспешно шевелясь на жаре, танцоры отрабатывают шоу для нескольких туристов. Каждый танец с глубоким смыслом, который витиевато описан на выдаваемой бумажке.

Берега острова облеплены лабиринтом причалов и крошечных гаваней. Маломерный флот представлен традиционными каноэ, выдолбленными из цельного бревна. Озеро рыбное, о чем напоминаетзапах вяленых окуней, продающихся тачками на базаре.
Для привлечения туристов на Тобе показывают пару деревянных ножиков на каменных скамейках, сопровождая рассказом о людоедстве местных жителей. Правда, уверяя, что к каннибализму это отношения не имело, а ели лишь преступников. В воспитательных, так сказать, целях.

Огромные размеры водной поверхности не дают водам Тобы стать похожими на зеленый пруд. Вода пресная, чистая, но теплая. На плоских участках берега крестьяне окучивают немногочисленные рисовые поля. Огороды штурмуют практически вертикальные горные склоны по периметру озера. Рис дает несколько урожаев в год, но требует титанических трудозатрат. Не брезгуют тут и свиноводством — вот вам и мусульманская страна. Впрочем, на Тобе когда-то прочно обосновались католики. Увенчанные крестами башенки вздымаются над макушками пальм.

Акваторию озера оккупировали рыборазводные хозяйства: понтон с сеткой, где сидит рыба, и плавающая на бочках будка с запасом рыбьего корма. Из охотников за дикими рыбами рыбаки превратились в крестьян, окучивающих «рыбьи грядки». Это производство находится на подъеме.
Почему на Тобе нет туристов? Цунами ли тому причиной, происки террористов на Бали или рост цен на авиабилеты, но на всем пустом курорте едва наберется несколько европейцев.

Рыбацкие деревеньки прилепились к подножию Самосира. К некоторым поселениям возможно добраться лишь водным путем. Мы же решили забраться на вершину острова, чтобы обозреть окрестности. Размытая дорога ведет сквозь джунгли. Горным жителям недоступна радость ежедневного купания в озере, и принимать душ они ходят к ближайшему водопаду. Деревенские девушки играючи носят на головах ведра с мокрым бельем. Живущие же внизу рыбачки ходят стирать и мыться к озеру. Но все так же, на головах, несут домой тяжеленные кучи мокрой одежды.
Раннее утро. Репродуктор хрипит мелодией из кинофильма «Титаник». А мы стоим на отплывающем пароме в начале очередного путешествия по бесконечным дорогам Суматры.

Одно из первых голландских поселений на Суматре — городишко Букиттингги, бывший Форт-Де-Кок, в окрестностях вулкана Марапи — лишь очередная точка в нашем путешествии. Обратим же внимание на достопримечательности, не отмеченные в путеводителях, но лучше любых музеев демонстрирующие нутро этих райских мест.
Для начала углубимся в ботанические дебри. Перед нами плод авокадо, имеющий еще и одно название — «аллигаторова груша». Вероятно, когда-то ими кидались в лежащих у ближайшего болота аллигаторов, ныне же скармливают охочим до экзотики европейцам, подмешивая в салаты и прочую кулинарию.

А это раскинулись сырые рисовые поля. По объемам выращивания риса Индонезия занимает третье место в мире (после Китая и Индии). Рис является основным продуктом питания большей части человечества, а процесс его выращивания с незапамятных времен стал смыслом жизни азиатских крестьян. До сих пор чаще всего рис вам подадут в отдельной плошке, не соленый и без приправ, чтобы не опошлять его истинный вкус.
Усеянная гроздьями зеленых шариков многометровая лиана — это черный перец горошком. Когда гроздья чуть покраснеют, их собирают, сушат неделю на солнце, в результате чего получаются черные горошины. Если плоды собрать совсем зрелыми, красными, высушить и очистить от кожуры, то получится белый перец. Есть и зеленый вариант данного продукта, скукоживающийся из незрелых ягод.

А вот специальная обезьяна для сбора кокосов с верхушек пальм. Принцип действия прост:
к одному концу веревки привязывается животное, к противоположному концу прикреплен обезьяний эксплуататор. Зверюга залезает на пальму, отгрызает наиболее увесистые кокосы и кидает их в ненавистного живодера.

Посещали многочисленные базары, людные и неопрятные, но с достаточно свежими продуктами. Среди экзотических фруктов, неведомых кореньев и пряностей хватает и совершенно обычной еды вроде помидоров, картошки и кабачков. Сушеная рыба и креветки, как и все местные продукты, стоят символических денег: Индонезия — одна из самых дешевых стран в регионе. Есть и свежая рыба, морская и пресноводная.
Мимо школ и мечетей, горных пейзажей и рисовых полей мы уезжаем из Северной Суматры. Пересекли экватор. Место, где построена стела, находится в нескольких десятках метров от истинного экватора, если верить GPS. В силу чего промахнулись строители монумента, нам неизвестно, но истинный экватор был аккурат под большой кучей мусора…
И вот мы уже на территории Западной Суматры со столицей в городе Паданге, матриархатом, джунглями, островами и культурным центром Букиттингги, куда мы и едем.

Считается, что народность Западной Суматры минангкабау действительно по сей день сохранила матриархат. По крайней мере, вопросы наследования, права распоряжения детьми и главенства в семье тут ведутся по материнской линии.
Каньон Сианок — одна из немногих действительно достойных внимания достопримечательностей в окрестностях Букиттингги — колоссальная промоина в горах, покрытая дымкой.

Еще один суматранский водоем — горное озеро Манинджау, заполнившее жерло потухшего вулкана. Сейчас нет особых причин жаловаться на труднодоступность индонезийских провинций, в сторону местных памятников природы ведут шоссе с твердым покрытием. Но мы не ищем легких путей. Спускаться к озеру решили напрямик по одной из поросших зеленью стенок кратера.

Примерно на середине спуска расположен отель с роскошным видом на озеро. Ночлег столь далеко от воды нас не интересовал, но ради приличия заглянули внутрь выпить чаю и пообщаться со скучающими хозяевами…

Тропа становится шире, джунгли сменяются полями, и вот это уже не тропа, а дорога, на которую нанизаны крестьянские поселения. Дети, собаки, коровы и крестьянки с грузом на головах — все это хаотично усеивает узкую полоску земли вокруг сонного водоема. Даже ветер не проникает за стену гор, ограждающих эту затерянную страну Оз.
Если на Тобе берега обсижены башенками католических церквей, то Манинджау является вотчиной мечетей. Сказочная архитектура Западной Суматры изумляет растущими меж пальм остроконечными крышами. В царстве кривых сельских домиков эти крыши кажутся волшебными миражами, случайно прорезавшимися из какого-то параллельного мира…

(Продолжение следует)